Rękaw z podwójnym szwem: podstawy konstrukcji, kolejność obróbki

W każdym modelu są pewne zawiłości kroju i szycia, które dodają odzieży elegancji. Taki strój sprawia, że człowiek czuje się komfortowo i pewnie. Dopasowany model kurtki, płaszcza czy sukienki pięknie wygląda z odpowiednim rodzajem rękawa. Powinien on mieć odpowiednią kształt i wymiary. Najbardziej odpowiednią konstrukcją jest rękaw z podwójnym szwem. Jego wzór rozważymy w tym artykule.

Rękaw z podwójnym szwem: podstawy konstrukcji

Na początek dokonujemy pomiarów takich jak:

• Długość rękawa od góry stawu do dołu nadgarstka;
• Długość łokcia rękawa od najwyższego punktu;
• Obwód przedramienia w najszerszym miejscu;
• obwód u dołu nadgarstka.

Do uzyskanych wartości dodaj 4-5 centymetrów przy tyłku i 6 centymetrów na dole obszycia. Naddatki te mogą być wyższe lub niższe w zależności od grubości materiału, modelu i życzeń klienta.

Rękawy z podwójnym szwem są używane do szycia różnych rodzajów odzieży. Jedyne części używane w płaszczu w stylu klasycznym to. Wzory koszul i sukienek są nakładane na wzór podstawowy (bazę), tworząc schematyczne konstrukcje różnych stylów. Rękaw z podwójnym szwem stosowany jest zarówno w modelach klasycznych jak i w kurtkach z klapami.

Rysunek na rękawie na papierze

Przed wykonaniem wykroju należy dokonać dodatkowych pomiarów wysokości pachy z przodu i z tyłu modelu. Ważne jest, aby prawidłowo zmierzyć tę wartość. Aby ją zmierzyć, umieść linijkę pod kątem prostym (równolegle do podłogi) pod wewnętrzną częścią fałdu barkowego (pacha). Należy ustalić długość od najwyższego punktu stawu barkowego z przodu do linijki oraz od dębówki do tyłu. Te wymiary są wymagane do konstrukcji wzoru w talii i na plecach.

Schemat budowy krok po kroku

Działanie jest następujące:

1. Zacznij rysować za pomocą trójkąta i ołówka na dużym arkuszu białego papieru. Wycofujemy 5-6 cm z lewego górnego rogu i rysujemy dwie linie pod kątem prostym do krawędzi prawego boku i dołu.
2. Lewy górny punkt prostokąta jest oznaczony jako A.
3. Od tego miejsca zaznacza się długość rękawa w odstępach co 1 centymetr H. Od tego punktu A w dół wykreślona jest głębokość pachy. Rysunek podstawy gorsetu ma dwie wartości: dla przodu i dla tyłu. Aby wyznaczyć linię wysokości pachy na rysunku, należy dodać te liczby, podzielić je przez pół i odjąć 2 centymetry od otrzymanej liczby.
4. Wartość ta jest wykreślona w dół od A i oznaczona jako punkt D. Od górnego punktu A kontynuuj kolejny wymiar aż do łokcia. Jest on oznaczany literą L.
5. Korzystając z prostokąta narysowanego na kartce po prawej stronie, narysuj linie proste z zaznaczonych punktów pod trójkątem (aby dokładnie wyznaczyć kąt prosty).
6. Podczas rysowania otworu na ramię na przedniej części gorsetu, istnieje punkt styku z głębokością otworu na ramię i otworu na poziomie klatki piersiowej. Wartość ta jest indywidualna dla każdego wzoru i jest wcięta w górę od D i oznaczona znacznikiem (referencyjny punkt połączenia). Przyszyj rękaw podwójnym szwem do korpusu uwzględniając te znaczniki.
7. Od pionowej linii na prawo od zaznaczonych punktów dodaje się połowę szerokości rękawa (mierzonej), 4 centymetry dla swobodnego dopasowania. Przez ten punkt pomiarowy przeprowadza się pionową linię aż do łokcia, którą oznacza się znakami A₁, D₁, L₁. Weź 4 centymetry miary od D, H i 2,5 od L i oznacz je jako D₂, L₂, H₁. Połącz te punkty linią prostą.

Rysowanie ovat

Kontynuuj rysowanie wzoru:

1. A₁ jest podzielone na pół przez górną linię A₂ i oznaczone literą C. Po prawej stronie odmierz 1 cm i oznacz go jako P. Jest to drugi punkt odniesienia, który będzie wyrównany ze szwem barkowym podczas łączenia gorsetu. Od P linia prostopadła w dół do linii L, oznaczona D₃.
2. AG dzieli linię obszycia na trzy równe odcinki. Z A weź trzecią część i oznacz ją jako O₂. Przez ten punkt poprowadzono linię poziomą oraz O₂ i O₃ na przecięciach z pionem P i pionem A₁. Wartość A₁G₁ dzieli się na pół, oznaczając O₄. Od tego punktu promieniować 3,5 cm po prawej stronie dla wszystkich rozmiarów, oznaczonych O₅.
3. Długość O₁ O₂ dzieli się na trzy części. Pierwszy punkt wyznaczony jest od O₁ w prawo, oznaczony jako O₆. Punkty C, O₆, P, O₃ są połączone. Te ₇ i ₈ przepoławiamy, a następnie mierzymy centymetr pod kątem prostym do góry. Punkty te oznaczone są jako O₉, O₁₀. Linia gładka jest połączona przez D₂, O, O₆, O₉, S, P, O₁₀,O₃, O₅.

Rysowanie dna rękawa

Do aplikacji przyjmuje się wartość zmierzonego obwodu nadgarstka plus 6 centymetrów dla obwodu wolnego, a następnie dzieli się na pół. Od H do prawej strony zmierz tę wartość, która jest oznaczona jako H₂. H₃ otrzymuje się przez odjęcie 2 centymetrów nad linią H. Od skrajnego punktu H₁ mierzy się 2 centymetry, jest to oznaczone H₄. Połącz punkty H₄, H₃, H₂, aby stworzyć gładkie obszycie rękawa.

Kontynuuj rysowanie:

1. Następnym krokiem jest płynne połączenie O₅, L₁, H₂. Na punktach ₄ rysujemy markerem linię. Podstawę tulei dwuprzegubowej uzyskuje się z zakładką górną.
2. Dół rękawa zostanie narysowany na tym samym arkuszu innym kolorem ołówka. Od H₁ do prawej strony odmierz 4 centymetry; ustaw H₄, H₅. Na linii łokcia odmierz 5,5 centymetra w prawo, aby zrobić ₃ L. Połącz te trzy punkty linią prostą.
3. Z punktu O₄ odmierz 3,5 centymetra w lewo, aby ustalić O₁₁. Od L₁ do lewej strony 3,5 centymetra. To będzie L₄. Odmierz 2 centymetry na lewo od H₂, aby uzyskać H₆. Zaznacz 1,5 cm na linii pionowej D ₃ i oznacz ją jako O₁₂. Połączyć punkty D₄, O₁₂, O₁₁ z liną luzu.

Innym kolorem ołówka odrysuj powstały schemat dna. Zarys wzoru należy przenieść na czystą kartkę papieru.

W przypadku stosowania szczelnych rękawów

Rękaw z podwójnym szwem jest stosowany we wszystkich ciasno dopasowanych ubraniach. Ten fason pięknie prezentuje się nie tylko w modelach sukienek, żakietów i płaszczy, ale także w elementach odzieży wierzchniej. Odpowiednio uszyty rękaw dodaje modelowi elegancji.

Podwójny szew podwinięty rękaw

Aby zbudować taki model, weźmy podstawowy widok - z obręczą.

Następnie wykonujemy następujące czynności:

1. Przednia strona obszycia musi znajdować się po lewej stronie wzoru.
2. 4 centymetry od krawędzi wzdłuż jej linii głębokości, a następnie linia prostopadła w dół do dolnej krawędzi.
3. Zaznacz półtora centymetra po każdej stronie łokcia i połącz górny punkt linii prostopadłej z markerami na łokciu.
4. W dolnej części rękawa, dwie części rzutki łokciowej zbiegają się w dolnym punkcie H.
5. Za pomocą nożyczek wytnij dekolt i przenieś go na prawą stronę. Aby go przymierzyć, możesz dołączyć to wycięcie do prawej strony wzoru. Podwójny szew pojedynczego rękawa na wykroju musi być dopasowany szerokością przy przedramieniu. Jeśli wymiary nie zgadzają się z naddatkiem na szwy, naddatek na szwy można powiększyć lub zmniejszyć.
6. Od środkowej linii pionowej na poziomie głębokości obszycia weź prawą stronę środka do skrajnego punktu i podziel przez połowę i zaznacz punkt K.
7. Pionowa linia od górnej krawędzi w dół do dolnej części rękawa jest pogrążona. Na dolnym poziomie (H) w miejscu przecięcia z linią pionową (K) odmierzyć 3,5 cm z obu stron. Powstałe w ten sposób wcięcie wycina się od góry okulusa w dół po gładkiej linii. W efekcie otrzymujemy dwie części rękawa.

Aby zbudować podwójny szew z pojedynczego rękawa, użyj podstawowego wzoru. Zaznacz wzór na pustą część. Zmierz i wyceń zaszewki, a następnie wytnij od obszycia dębówki do podstawy obszycia. Gotowe elementy są sklejane taśmą w celu próbnego dopasowania.

Prasuj i szyj

Teraz do ostatniego etapu. Prawidłowe uszycie rękawa z podwójnym szwem jest konieczne przed zszyciem szwu i przymocowaniem go do ubrania. Pierwszym z nich jest prasowanie. Górna część na przedniej stronie (linia zagięcia ramion) rozciągnie się pod wpływem wilgoci i pary wodnej. Po zszyciu szew jest wygładzany na wąskim stojaku etapami, w trzech częściach, przez gazę. Wygląd rękawa zależy od prawidłowego wykonania tej i następujących manipulacji.

Drugi szew, który będzie przebiegał wzdłuż linii łokcia, wymaga, przeciwnie, skurczu. Przy zszywaniu linia ta jest zaprasowywana, a następnie przy pomocy pary i wilgoci nie jest wygładzana, lecz wciskane są wyprostowane plisy. Do prasowania na zewnętrznych szwach używa się lepkiej lub siatkowej szmatki, specjalnie przeznaczonej do pracy na gorąco przy rzeczach tuftowanych.