Rozbudowa domu własnymi rękami

Osoby, które mieszkają w domu jednorodzinnym po pewnym czasie stają się zbyt małe, by mieszkać we własnych czterech ścianach i muszą wybudować dodatkową przybudówkę. Ten artykuł jest o osobliwościach budowy rozszerzeń do domu własnymi rękami.

Dobudowa może służyć jako taras, weranda, hol, dobudówka lub pomieszczenie gospodarcze, ukryć ubytki w ścianach lub osłonić jedną stronę domu przed wiatrem.

Projekt konstrukcji można zaplanować samemu lub skorzystać z gotowych rozwiązań oferowanych przez Building Design. Warto zauważyć, że gotowe rozwiązania uwzględniają wszystkie niuanse związane z bezpieczeństwem i ochroną.

Najczęściej dobudówkę stawia się od strony drzwi wejściowych. Małej rodzinie dobrze zrobiłaby rozbudowa o 12 metrów kwadratowych. м.

Rozbudowa domu powinna być zgodna z prawem, czyli przed rozpoczęciem budowy należy napisać wniosek do Biura Inwentaryzacji Technicznej o chęci dokonania zmian w dokumentacji technicznej domu. W przeciwnym razie przedłużenie zostanie uznane za nielegalne, a wszelkie dalsze legalizacje będą musiały odbywać się na drodze sądowej.

Po uporządkowaniu formalności i wybraniu projektu budynku gospodarczego można rozpocząć długo oczekiwaną budowę.

Dwa główne materiały używane do przedłużania to rodzaj materiałów:

• drewno (konstrukcje szkieletowe, z płyt i bali)
• Cegła (czerwona i biała, można również zastosować gazobeton i pustak żużlowy).

Rozbudowa domu musi być zbudowana z tego samego materiału co dom główny. Idealny do rozbudowy w harmonii z budynkiem i otoczeniem.

Tworząc rozszerzenia własnymi rękami, powinieneś dokonać wstępnej kalkulacji kosztów pracy, materiałów i oszacować przewidywany czas budowy. Wytyczenie działki w wybranym i uzgodnionym miejscu. Wierzchnią warstwę gleby można ostrożnie usunąć i równomiernie rozłożyć na grządkach.

Fundament pod łóżko wysuwane

Rozważ tak ważną kwestię, jak fundament dla rozbudowy, ponieważ jakość fundamentu będzie zależeć od stabilności całej konstrukcji. Nie można oszczędzać na fundamentach.

W zależności od tego, czy wybraliście Państwo fundament drewniany (lekki) czy murowany (ciężki).

Rozważmy fundamenty, które są zalecane, aby budować na stabilnym gruncie bez wód gruntowych.

Jeśli nadstawka jest lekka, najlepiej wybrać stopkę gniazdową.

Jeśli budynek jest ciężki, dobrą alternatywą jest fundament listwowy.

Rozważ szczegółowo obie technologie.

Podczas wykonywania fundamentu kolumnowego wykopuje się w ziemi otwory w odległości 1,5 m od siebie. Głębokość otworów wynosi 50-70 cm. Po ubiciu dna wykopu wsypuje się do niego 15-centymetrową warstwę piasku i 15-centymetrową warstwę tłucznia. Następnie na tłuczniu wykonuje się jastrych z zaprawy o grubości 5 cm. Wylewkę tę można dodatkowo wzmocnić prętami zbrojeniowymi. Gdy zaprawa wyschnie zacznij budować mur z czerwonych cegieł.

Przy budowie fundamentu pasmowego wykopuje się w ziemi rów wzdłuż obwodu przyszłego budynku gospodarczego. Głębokość, warstwy piasku i żwiru są dokładnie takie same jak w przypadku fundamentu słupowego. Szerokość wykopu jest o 20-30 % szersza od ścian przyszłego domu. Wzdłuż krawędzi wykopu budowany jest drewniany szalunek. Rusztowanie zbrojeniowe umieszczane jest wewnątrz wykopu.

Jeśli mamy do czynienia z miejscem, gdzie wody gruntowe są stosunkowo płytkie (lub wręcz spienione), lepiej zastosować fundament palowy. Do lekkich rozszerzeń wybierać pale stalowe śrubowe, do ciężkich rozszerzeń pale żelbetowe wbijane.

Murowanie dobudówki

Jednym z ważnych etapów prac budowlanych jest stawianie ścian pod rozbudowę. Jeśli jako materiał podstawowy wybrano cegły, etapy budowy są następujące

• Powierzchnia fundamentu dobudówki pokryta jest warstwą hydroizolacji.
• Pierwszą cegłę umieszcza się na ruszcie dobudówki, w miejscu, gdzie łączy się ona z głównym domem. Na hydroizolacji należy równomiernie rozprowadzić warstwę zaprawy za pomocą kielni. Warstwę zaprawy należy również nałożyć na jeden z ceglanych pomostów. Cegła jest podnoszona obiema rękami i umieszczana na tratwie. Pal ceglany z zaprawą musi dotykać ściany. Cegły należy wyrównać w poziomie i w pionie. Użyj do tego celu poziomicy. Cegła może być przycinana ręcznie lub przez uderzanie młotkiem.
• Ustaw drugą cegłę w narożniku filaru najbliżej pierwszej cegły. Gdy obie cegły są idealnie wyrównane, rozciąga się między nimi sznur patyków wzdłuż zewnętrznej krawędzi cegły licowej. Ma to na celu kontrolę wyrównania budowanej warstwy cegieł.
• Pierwszy rząd jest ułożony. Grubość warstwy zaprawy między cegłami powinna wynosić ok. 1 cm. Nadmiar zaprawy usunąć z cegieł kielnią i umieścić w pojemniku do mieszania.
• Kolejne warstwy cegieł układane są w sposób schodkowy.

Ściany są budowane równomiernie. Ułożyć 8-10 warstw cegieł w ciągu jednego dnia i pozwolić na stwardnienie zaprawy.

Jeśli jako materiał wybrałeś drewno, to ściany domu możesz zbudować dwoma metodami: szkieletem drewnianym i płytami gipsowymi.

Metoda szkieletowo-płytowa polega na uformowaniu szkieletu przyszłej oficyny i przymocowaniu do niego specjalnych płyt. Materiałem używanym do budowy ramy jest drewno lub deski. Tworzenie ramy rozpoczyna się od montażu słupków narożnych, które są ustawione w formie trójkąta prostokątnego. Materiały mocowane są do siebie za pomocą gwoździ, wkrętów samogwintujących, kątowników stalowych, zszywek.

Przy wykonywaniu ścian szkieletowych należy wcześniej przygotować płyty o odpowiednich wymiarach. W tym celu w pobliżu budynku gospodarczego ustawia się stół roboczy z piłą tarczową. Stół warsztatowy będzie wykorzystywany do wszystkich przycinek materiału.

Dość często deski dostarczane z tartaku nie mają równych końców. Takie końce muszą być przycięte (wyrównane).

Metoda kwadratowa polega na uformowaniu prostokątnej "studni", którą tworzy się za pomocą poziomo ułożonych belek, desek lub bali. Wymaganą wysokość od podłogi do sufitu określa się na podstawie liczby utworzonych rzędów. Ta metoda budowy może być realizowana tak jak dotychczas, bez użycia nowoczesnych łączników, czyli do budowy konstrukcji bez jednego gwoździa.

Dach na dobudówkę

W sumie istnieje kilka rodzajów dachów: jednospadowe, dwuspadowe, czterospadowe i łamane (złożone).

W praktyce dach jedno- lub dwuspadowy jest najczęściej stosowany w przypadku rozbudowy.

Dach jednospadowy jest łatwiejszy w realizacji, ale jego montaż nie implikuje aranżacji pełnego poddasza czy mansardy. Kąt nachylenia takiego dachu wynosi od 10 do 30 stopni. Dach jednospadowy montuje się w następujący sposób:

• Dwie belki umieszczono na dwóch przeciwległych ścianach, jedna belka musi być wyższa od drugiej.
• Kratownice są mocowane do krokwi. Na końcach krokwi wykonuje się specjalne nacięcia, aby je bezpiecznie zamocować. Połączone z dźwigarami za pomocą młotów. Dodatkowo cała konstrukcja mocowana jest za pomocą narożników, wkrętów samogwintujących i gwoździ. Odległość między krokwiami musi wynosić 50-70 cm.
• Warstwa uszczelnienia jest umieszczona na górze krokwi i przymocowana za pomocą łat.
• Pokrycie dachu może stanowić łupek, ocynkowane żelazo lub dachówka. Po ustawieniu poszycia dachu kończymy prace na zewnętrznej stronie dachu.

Prace na wewnętrznej stronie dachu związane są z izolacją termiczną dobudówki. W tym celu tworzona jest dolna płatew, do której mocowana jest izolacja termiczna. Nałożyć warstwę paroizolacji na wierzch izolacji termicznej, a następnie zamontować okładzinę sufitową dobudówki.

Dach dwuspadowy, w przeciwieństwie do jednospadowego, ma kalenicę w środku całej konstrukcji, a pozostałe dwie belki są na tym samym poziomie. Krokwie rozchodzą się z grzbietu na lewo i na prawo. Gąsior mocowany jest za pomocą słupów, rygli, podpór przesuwnych i krokwi.

Późniejszy montaż izolacji termicznej, paroizolacji itp. jest podobny do montażu dachu jednospadowego. п. - jest podobny do montażu dachu jednospadowego.